Webasto- dogrzewacz + ogrzewanie postojowe - montaż by vokal

[vokal]

Przy niezmiernym ogromie czasu, pracy i chęci włożonych przez alkraka w pomoc mojej osobie udało mi się podłączyć instalację obsługującą ogrzewanie postojowe Webasto w moim czołgu.
Cały montaż oparłem na bezcennych radach i propozycjach alkraka, który w tym samym czasie montował w swoim aucie ogrzewanie postojowe "od zera".

Opis dotyczy Sorento w wersji przed FL, ale w większości pasuje również do Sorento po FL.
Największa różnica może dotyczyć puszki bezpiecznikowo-przekaźnikowej (choć nie jestem do końca o tym przekonany) oraz podłączenia zasilania pod panel klimatyzacji.

UWAGA!!! Instalacja została zmodyfikowana o czym dalej w tym wątku.

Na początek wykorzystałem alkrakowy schemat instalacji i przerobiłem go zgodnie ze swoimi założeniami.
Piec ma pracować po uruchomieniu z pilota jako ogrzewanie postojowe, ale też ma pracować jako fabryczny dogrzewacz silnika pracujący w czasie pracy motoru.

Schemat wygląda następująco:


Kliknij obrazek, aby powiększyć

Miejsca, gdzie musimy wpiąć się w instalację:


Kliknij obrazek, aby powiększyć


Kliknij obrazek, aby powiększyć


Kliknij obrazek, aby powiększyć


Kliknij obrazek, aby powiększyć


Rzeczy jakie będą nam potrzebne do założenie instalacji:
1. Pompka cyrkulacyjna płynu (CP)
2. Wiązka elektryczna
3. Centralka sterująca wraz z pilotem/ami
4. Termostat elektroniczny (może być różnicowy, ale nie jest to konieczne)


Pierwsza rzecz z jaką musimy się uporać, to wiązka przewodów.
W internecie można kupić gotowe wiązki. Trzeba je będzie nieco zmodyfikować w zależności od opcji instalacji jaką zastosujemy.

Ja postanowiłem sam złożyć wiązkę od podstaw.
W tym celu zakupiłem przewody od 0,5 mm2 do 4,0 mm2, hermetyczną puszkę na 4 bezpieczniki płaskie i hermetyczną puszkę na 4 przekaźniki samochodowe. Do tego potrzebne będą 3 przekaźniki samochodowe (jeden musi być 5-cio zaciskowy, pozostałe dwa mogą być 4-ro zaciskowe), 3 bezpieczniki płaskie (3A, 10A i 20A), dwie diody prostownicze 3A, konektory, izolacja i koszulki termokurczliwe.
O narzędziach takich jak lutownica, zaciskarka konektorów, multimetr, obcęgi, nożyki, itp zapominać nie należy.
Do tego dołączymy centralkę sterującą piecem i termostat różnicowy załączający panel klimy i nadmuch kabiny w odpowiednim momencie.

Obie puszki postanowiłem połączyć razem i umieścić na pokrywie puszki bezpieczników i przekaźników świec żarowych.










Kolejną rzeczą jest wpięcie się w obwód wentylatora pod puszką bezpieczników w komorze silnika oraz podłączenie głównego zasilania nowej wiązki webasta.

W tym celu trzeba odłączyć akumulator zdejmując z niego obie klamy, zabezpieczając je jednocześnie przed przypadkowym zetknięciem klem z zaciskami AKU.
Odkręcamy puszkę bezpiecznikowo-przekaźnikową i unosimy do góry odwracając tak, aby widoczne były kostki przyłączeniowe wiązek przewodów.
Odnajdujemy kostkę JB-07......



....i przecinamy zółty przewód 3mm2 pod przekaźnikiem Front Blower Relay i podłączamy przewody idące z puszki wiązki webasta. Nowe przewody powinny mieć przekrój co najmniej 3mm2.
Zgodnie ze schematem wpinamy się tak, że przewód idący od zacisku #87a nowego przekaźnika dmuchawy wpinamy w przecięty przewód idący w kierunku puszki bezpiecznikowo-przekaźnikowej, a przewód idący od zacisku #30 nowego przekaźnika dmuchawy wpinamy w drugą końcówkę przeciętego przewodu.



Aby podpiąć główne zasilanie należy pociągnąć przewód co najmniej 3mm2 z zacisków zasilających bezpieczniki nowej wiązki webasto do stałego plusa. Najlepiej jest wpiąć się pod jedną z nakrętek mocujących przewody plusowe i jednocześnie samą puszkę bezpieczników.

Teraz sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze podpięte, składamy puszkę, przykręcamy przewody, zakładamy klemę i włączamy zapłon.
Jeśli nie włożymy przekaźnika w gniazdo nowej puszki, wentylator nie wystartuje. Przy włożonym przekaźniku wszystko powinno działać jak fabryka dała.



W kolejnym etapie przechodzimy na lewą stronę auta przeciągając jednocześnie pozostałe przewody wiązki, koniecznie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi (przewody przechodzą za gorącym silnikiem).
Przewody, które musimy pościć do kabiny przeciągamy gumowym peszlem znajdującym się za piecem webasto. Pozostałe przewody zabezpieczamy przed uszkodzeniem, które może wystąpić podczas kolejnego etapu montażu.

Teraz musimy zamontować pompkę cyrkulacyjną...



..... i jeden z czujników temperatury płynu wykorzystywany do termostatu różnicowego.



Aby to zrobić musimy spuścić płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego (najlepiej metodą "na wężyk", czyli spuszczania paliwa z baku), zdemontować zbiorniczek i zlać pozostały płyn aż do poziomu węża, na którym będziemy instalować pompkę cyrkulacyjną. Spuszczony płyn do tego poziomu zajmuje trochę ponad 5 litrów.

Teraz montujemy czujnik termostatu na metalowym króćcu wychodzącym z tyłu silnika, tak aby cały czas stykał się on ze ścianką króćca i zabezpieczamy opaską przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi.



Następnie przecinamy dolny wąż płynu wchodzący od dołu do pieca webasto i w miejsce przecięcia wstawiamy pompkę cyrkulacyjną.



Pompka jest już dosyć sztywno zamocowana na wężu płynu chłodzącego, ale dla pewności mocujemy ją na wsporniku.






Następnie przechodzimy do fabrycznej wiązki podłączeniowej pieca. Musimy ją zmodyfikować ze względu na zmianę źródła sterowania pieca. Oprócz fabrycznego sterowania dogrzewaniem silnika dochodzi nam również sterowanie z centralki ogrzewania postojowego.

Rozcinamy czarny przewód tej wiązki (przewód pinu #3 webasta) i montujemy diodę blokującą przepływ prądu ze sterowania centralką na obwód ładowania alternatora



oraz doprowadzamy wiązkę sterowania z centralki również zabezpieczoną diodą przed przepływem prądu w drugą stronę, czyli z obwodu ładowania alternatora na obwód centralki.



Wszystko łączymy tak, żeby diody schodziły się razem w kierunku przewodzenia do jednego przewodu idącego do 6-cio pinowej wtyczki pieca.



Montujemy zasilanie diody informacyjnej, izolujemy wszystko i zabezpieczamy wiązkę peszlem i gotowe.



Podpinamy wiązkę do pieca i zasilanie pompki cyrkulacyjnej i działamy dalej.

Teraz montujemy zbiorniczek wyrównawczy. Zalewamy cały płyn etapami, czekając aż układ się odpowietrzy. Po zalaniu całego płynu najlepiej odpowietrzyć go dokładniej uruchamiając pompkę cyrkulacyjną "na krótko".

Po tym etapie najgorszą robotę mamy już za sobą. Ufffffff! Pod maską robić już nic nie będziemy poza montażem przekaźników i bezpieczników w odpowiednich gniazdach.


Teraz przechodzimy do wnętrza auta.
Pierwszą rzeczą jaką musimy wykonać jest demontaż konsoli środkowej.



Następnie wpuszczone z komory silnika przewody przeciągamy w peszlu do konsoli środkowej



Teraz instalujemy przekaźnik "odwracający", który zamieni nam masę pojawiającą się na przewodzie sterującym centralki na "+" zasilający pin #3 webasta.



i podłączamy centralkę do instalacji auta zgodnie z poniższym schematem


Kliknij obrazek, aby powiększyć

Kliknij obrazek, aby powiększyć




Kolejną rzeczą jest zainstalowanie diod sygnalizacyjnych.



Następnie podpinamy się pod kostkę panelu klimatyzacji. Odcinamy zasilanie z pinu #10 kostki A (przewód czerwono-czarny R/B), izolujemy końcówkę idącą w kierunku wiązki, a do uciętego końca biegnącego w kierunku kostki panelu klimy wpinamy zasilanie z zacisku bezpiecznika 3A znajdującego się w puszce bezpieczników nowej wiązki.



Teraz, gdzieś za konsolą, montujemy drugi czujnik termostatu, tak aby jak najpoprawniej wskazywał nam temperaturę we wnętrzu kabiny.
Pozostało nam podpięcie i zaprogramowanie termostatu elektronicznego i umieszczenie go w dogodnym miejscu.



Ja swój umieściłem w schowku na rękawiczki.



Po złożeniu wszystkiego i zainstalowaniu wszystkich bezpieczników i przekaźników potrzebnych do obsługi nowej instalacji całość powinna prezentować się następująco:







Jeszcze raz Wielkie podziękowania alkrakowi, który niezmordowanie zdalnie pomagał mi w założeniu tej instalacji.

[vokal]

Korzystając z wolnej chwili zmodyfikowałem swoją instalację w następujący sposób:
1. Zasilanie diody LED zostało przepięte na obwód sterowania pompką paliwa (FP).
2. Zamiast diod prostowniczych w wiązce sterowania piecem zastosowałem dodatkowy przekaźnik przełączający sterowanie z fabrycznego obwodu dogrzewacza na obwód sterowania centralką, czyli obwód ogrzewania postojowego.
3. Dodałem dodatkowy wyłącznik lato/zima, który ma za zadanie wyłączać całkowicie sterowanie dogrzewaniem silnika (przydatny w cieplejsze jesienne i wiosenne dni).
Pozostała część instalacji została nienaruszona.

W przypadku tego moda należy doposażyć się w dodatkowy przekaźnik 5-cio zaciskowy i wyłącznik bistabilny. Niepotrzebne są za to dwie diody prostownicze.

Zmodyfikowany schemat instalacji


Kliknij obrazek, aby powiększyć


Umieszczenie przekaźnika dogrzewanie/ogrzewanie postojowe



oraz wyłącznika lato/zima





Po wprowadzeniu tych modyfikacji nareszcie instalacja pracuje tak, jak to było w założeniu.

[niki00]

Jak już wspomniałem, zacznę od uruchomienia tego co mam, podejrzewam, że pompka paliwa zastała się, może na dniach przeprowadzę ,,cykliczne" czyszczenie filtra w zbiorniku, to wtedy zobaczę co i jak z tą rurką i czy przewody są drożne. Niby ten syf w zbiorniku jest na dnie, ale nie wierzę w to, że nic nie dostało się do pompki.

Obecnie po resecie przez wyjęcie bezpiecznika H/Burn ruszył wiatrak w webasto, z tłumika leci zimne powietrze. Wcześniej myślałem, że tak właśnie ma być, że całe ciepło zostało odebrane przez wymiennik, ale jak wiemy w prawdziwym życiu nie wszystko ma 100 procentową sprawność, więc jakieś ciepło musi lecieć z tego tłumika. Znając życie, jak się uda uruchomić układ paliwowy, to pewnie okaże się, że świeca siedzi a jak świecę wymienię, to pewnie sterownik... no ale niema co na tym etapie dramatyzować.

Do ewentualnej rozbudowy komponenty będę nabywał etapami. Przed zimą 2017/18 i tak nie zdążę, wiadomo święta idą, tysiak na co innego pójdzie.

[Farmer1971]

Przedmuchaj przewód paliwowy pompki w kierunku od pompki do zbiornika. U mnie po tej operacji pompka i webasto ruszyło. Jeżeli działa webasto, to spaliny z wylotu są gorące.

[vokal]

Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać sprawdź webasto na kompie i zrób wykresy.
Bez nich nie zaczynaj nic robić. Najpierw trzeba dobrze zdiagnozować.
Winny może być zapchany przewód paliwowy, uszkodzona pompka, zniszczony sztyft palnika, albo nawet sterownik.
Jeśli po nachyleniu się do pompki słyszysz jej cykanie, to sterownik i pompkę można wykluczyć.
Jeśli przedmuchasz przewód jak radzi Farmer to tak, żeby usłyszeć bulgotanie w zbiorniku.
Ale najlepiej przedmuchać już przewody w obie strony, no i sprawdzenie czy pompka pompuje bez podpinanie wężyka do pieca.

[niki00]

Siedzę teraz w robocie, szczęśliwie za wiele do pracy nie mam, więc robię sobie na spokojnie analizę Twoich schematów, robię notatki, zaczynam pojmować, dotarłem puki co do połączenia nr 3 z instalacją samochodu, na razie jest łatwo. Zobaczymy dalej.
Na marginesie, zastanawiałem się czy nie byłoby dobrze w miejscach ,,wcięć" w oryginalną instalkę dać hermetyczne wtyczki, najpierw w każde wcięcie damską i męską by działało sobie i czekało na montaż Twojej instalacji. Tak by z całą ta pajęczyną przyjść i już bez lutowania podpiąć się i sprawdzić czy hula. Podniosło by koszty to jasne, ale ułatwiłoby montaż i ewentualne pozbycie się modyfikacji.

Ps, uwielbiam zabawy z instalacją elektryczną, kiedyś w Matizie miałem 3 wzmacniacze, kondensator, i łącznie 7 głośników. Sama instalacja sterowania wzmacniaczami to już mała plątanina kabelków. Ja to chyba podłapuję, żeby tylko bawić się w elektryka coś się łapię na tym.

[vokal]

Jak montowałem webasto u stelli997 to dokładnie tak zrobiliśmy.
Daliśmy kostki tak, żeby wpiąć się bez lutowania. Podłączenie do żółtego grubego przewodu wykonaliśmy jednak przy wentylatorze nadmuchu bo był łatwiejszy dostęp niż wyrywanie puszki przekaźników w komorze silnika.

[niki00]

Potrzebuję zrobić listę zakupów, poszukać komponentów, zgrubny kosztorys ogarnąć. A szukanie tych rzeczy w internecie to dla mnie katorga. Żonie bedę musiał zlecić, ona biegła w takich zakupach (internetowych). Pytania, przepraszam, jeżeli okaże się, że niedoczytałem:
1) Jaki model termostatu różnicowego zastosowałeś?
2) Jaki model pompki cyrkulacyjnej?
3) Jaki model sterownika radiowego?
4) Informacje o prądzie diod sam znajdę ;-) gdzieś to na pewno napisałeś.
5) Jaki mod... eee jaka marka piwa? ;-)
Skrzynki bezpiecznikowe i na przekaźniki oraz same przekaźniki już namierzyłem. Pozdrawiam.

[vokal]

1. Niestety nie mogę teraz znaleźć jaki to model.
Najprostszy będzie będzie zwykły termostat, który przełączy się po osiągnięciu przez płyn określonej temperatury.
Można nie stosować wcale termostatu - wtedy nawiew zacznie pracować od razu po włączeniu piecyka.
2. Pompka standardowa, aby miała jak największy rozstaw króćców wychodzących na boki - trzeba wpiąć się w miarę prosty wąż.
Może być taka:

3. Centralka to autoalarm dający stałą masę lub plus po uruchomieniu.
4. Dwie diody 3A przerobiłem na przekaźnik - masz to w drugim poście, zaś diody do kierunkowskazów jak najmniejsze.
5. Tyskie

[niki00]

Na szybko, rozumiem, że bez termostatu, sygnał z centralki zasila cewkę przekaźnika od wentylatorów, to tak jakby na Twoim schemacie połączyc 1 z 7? Czyli efekt taki, że wentylator nie czeka na nagrzanie pieca i marnuje nieco prądu bez potrzeby nim to wszystko dobrze ruszy i się nagrzeje.

[vokal]

Bez termostatu, to znaczy, że centralka załącza jednocześnie przekaźniki P1 i P3.
Przy termostacie P1 załączany jest dopiero po nagrzaniu płynu. P1 podaje zasilanie do wentylatora i do climatronika.

[niki00]

Przepraszam, że tak głowę zawracam. Na schemacie, T- czujnik temperatury zewnętrznej, chodzi o termistor czy o bimetal reagujący zero jedynkowo? więc wykonana wiązka przełącznika lato/zima musi też wpinać się w linię tego czujnika, czyli jakby nie patrzeć instalację auta? tak to rozumiem. Bo na schemacie wszystkie wpięcia są oznaczone liczbami w kółku. Bo w sumie idąc tym tropem, każde wpięcie w instalację, łącznie z tym przy webasto powinno być w kółku i dlatego mnie to myliło.

Rozumiem też, że przekaźnik P4, ma za zadanie utrzymać funkcję ,,dogrzewacza" a w razie konieczności załączyć przekaźnik P2.

Doszedłem do dwóch wniosków:
1) Gdyby chcieć mieć ,,tylko" ogrzewanie postojowe, że tak powiem w wersji taksówkowej, to w najprostszej konfiguracji wystarczy włącznik, pompka cyrkulacyjna i góra dwa przekaźniki, może trzy.
2) Ciekawy jestem czy łatwo byłoby podpiąć się pod seryjnego pilota samochodu. Jakby nie patrzeć, piloty są 4 kanałowe, otwórz, zamknij, wycie (trąbka) i szyba bagażnika. Trąbka nie potrzebna, szybę rzadko się otwiera, od biedy można tego dokonać z auta. Nawet jeden kanał, samej ,,trąbki" przy odrobinie kombinacji by wystarczył.

Trochę trudno zaprojektować schemat jak się niema specyfikacji wszystkich komponetów, a jeszcze trudniej zaprojektować wiązkę z konkretnymi wtyczkami.

[vokal]

Forum jest po to by pytać. Ja też się kiedyś uczyłem
Czujniki temperatury wpięte w termostat są tego typu: https://botland.com.pl/czujniki-tempera ... y-tht.html
Oba są wpięte w jedno gniazdo równolegle. Najpierw trzeba nauczyć termostat pojedynczych czujników, a potem wpina się oba i już.
Przekaźnik P4 służy do załączenia pieca i przekaźnika P2 od pompki cyrkulacyjnej.
Aby zrobić samo ogrzewanie postojowe wystarczą przekaźniki do nadmuchu, climatronica, i pompki cyrkulacyjnej. Chyba, że masz wersję pieca TTC, wtedy masz dodatkowe styki w sterowniku do pompki cyrkulacyjnej i 3-ci przekaźnik nie jest potrzebny.
Trzeba poszukać, czy ETACS daje stały sygnał po uruchomieniu któregoś kanału, ale wątpię.
Sygnały otwarcia i zamknięcia trwają chwilę. Sygnał trąbki trwa do momentu puszczenia klawisza pilota.

[niki00]

Pobawiłem się w poprawę czytelności schematu:

[niki00]

O ten zaznaczony na czerwono mi chodzi, Przeniosłem go w inne miejsce na schemacie, ale oczywiście połączeń nie zmieniałem